Νέος

Parure of Jewellery from the Carthage Treasure

Parure of Jewellery from the Carthage Treasure


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Ποιους θησαυρούς της οικογένειας Romanov μπορείτε να βρείτε στα κουτιά κοσμημάτων της βρετανικής βασιλικής οικογένειας;

Αριστερά: Μεγάλη Δούκισσα Μαρία Παβλόβνα. Δεξιά: Πριγκίπισσα Μάικλ του Κεντ.

Public domain Legion Media

Μετά την Επανάσταση του 1917, πολλοί από τους θησαυρούς του House of Romanov & rsquos μεταφέρθηκαν λαθραία έξω από τη χώρα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Αυτό συνέβη σε τόσο μεγάλη κλίμακα που είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει έστω και μια πρόχειρη εκτίμηση για το πόσα κοσμήματα χάθηκαν.

Μερικές φορές ξένοι και αξιωματούχοι διακινούσαν διαμάντια έξω από τη χώρα. Το 1918, για παράδειγμα, ο Αμερικανός συγγραφέας John Reed κρατήθηκε στα σύνορα με μεγάλες ποσότητες κοσμημάτων που ανήκαν στην αδελφή του Νικολάου Β ', Όλγα (είχε κρύψει πολύτιμους λίθους στις φτέρνες των παπουτσιών του). Εν τω μεταξύ, τα κοσμήματα που δεν ήταν λαθραία και αντ 'αυτού τυλίχθηκαν στην κατοχή των Μπολσεβίκων και του rsquo πωλήθηκαν μετανιωμένα σε πολυάριθμες ευρωπαϊκές δημοπρασίες. Τότε, η νέα κυβέρνηση χρειαζόταν χρήματα και τα κοσμήματα διασπάστηκαν και πουλήθηκαν σε κομμάτια, κυριολεκτικά «κατά βάρος». Αυτό συνέβη σε πολλές τιάρες και διαδήματα Romanov (για τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε εδώ).

Στη δεκαετία του 1920, καταλόγοι δημοπρασιών με κοσμήματα από τη Ρωσική Αυτοκρατορία άρχισαν να κυκλοφορούν σε όλη την Ευρώπη και όποιος είχε αρκετά χρήματα μπορούσε να αγοράσει έναν πολύτιμο λίθο ή ένα δαχτυλίδι.

Το 1926, οι Μπολσεβίκοι δημοπράτησαν τα αυτοκρατορικά κοσμήματα κορώνας. Οι παρτίδες περιελάμβαναν 773 είδη. Από αυτά, 114 κομμάτια μπορούν πλέον να βρεθούν στο Diamond Fund του Κρεμλίνου. Τα υπόλοιπα κομμάτια τέθηκαν σε δημοπρασία πολλές φορές. Γνωρίζουμε ότι ο Βρετανός έμπορος αντίκες Norman Weiss αγόρασε εννέα κιλά κοσμήματα και πολύτιμους λίθους, πληρώνοντας μόλις 50.000 στερλίνες συνολικά. Στη συνέχεια, ο Weiss τα μεταπώλησε στο Christie's Auction House, όπου τα κοσμήματα χωρίστηκαν σε 124 παρτίδες και βγήκαν σε δημοπρασία τον Μάρτιο του 1927. Το πιο πολύτιμο κομμάτι ήταν το νυφικό στέμμα της τελευταίας αυτοκράτειρας, Alexandra Feodorovna, το οποίο είναι στολισμένο με 1.535 διαμάντια.

Η τιάρα με μαργαριτάρια έπεσε για & pound310, ενώ η τιάρα "Wheat Sheaf" με κίτρινο διαμάντι 35 καρατίων πήρε & 240 λίρες. Η πραγματική τους αξία ήταν, φυσικά, πολύ μεγαλύτερη.

«Σιτάρι». Αυτή η φωτογραφία έγινε για τη δημοπρασία.

Οι Ρομανόφ που κατάφεραν να διαφύγουν από τη Ρωσία έφεραν μαζί τους προσωπικά κοσμήματα και αργότερα τα πούλησαν σε άλλες βασιλικές οικογένειες. Πολλοί κατέληξαν στη Βρετανία.

Ρωσικά μαργαριτάρια της πριγκίπισσας Μιχαήλ του Κεντ

Πριγκίπισσα Μάικλ του Κεντ στο Βασιλικό Παλάτι στα Τίρανα, Αλβανία, Οκτώβριος 2016.

Η βαρόνη Μαρί Κριστίν φον Ράιμπνιτς, σύζυγος του πρίγκιπα Μιχαήλ του Κεντ (ο οποίος με τη σειρά του είναι πρώτος ξάδερφος της Ελισάβετ Β 'και, μέσω της μητέρας του, δισέγγονος του Ρώσου αυτοκράτορα Αλέξανδρου Β'), έχει σταγόνες μαργαριταριών που κάποτε ανήκαν στη Μεγάλη Δούκισσα Μαρία Παβλόβνα.

Μεγάλη Δούκισσα Μαρία Παβλόβνα της Ρωσίας.

Πρόκειται για την ίδια Μαρία Παβλόβνα που κατάφερε να μεταφέρει λαθραία μερικά από τα πιο πολυτελή κοσμήματά της στο εξωτερικό μέσα σε μαξιλαροθήκες κατά τη διάρκεια της επανάστασης. Η Μεγάλη Δούκισσα κληροδότησε όλα τα κοσμήματά της στην κόρη της, Έλενα Βλαντιμίροβνα, την πριγκίπισσα Νικόλαο της Ελλάδας και της Δανίας. Ωστόσο, αναγκάστηκε να πουλήσει μερικά από τα κοσμήματα της μητέρας της λόγω οικονομικών δυσκολιών. Η ίδια η Ελισάβετ Β now αστράφτει τώρα μερικές φορές σε επίσημες δεξιώσεις στη Βλαντιμίρ Τιάρα της Μαρίας Παβλόβνα.

Η πριγκίπισσα Μαρίνα της δεκαετίας του 1960 στην περιθώρια της τιάρας και των μαργαριταριών.

Όσο για τα μαργαριταρένια σκουλαρίκια, η Έλενα τα πέρασε στην κόρη της, πριγκίπισσα Μαρίνα της Ελλάδας και της Δανίας, η οποία αργότερα τα κληροδότησε στον γιο της, τον Μάικλ του Κεντ. Αυτός, με τη σειρά του, τα παρουσίασε στον σύζυγό του, ο οποίος απολαμβάνει να τα φοράει στις εξόδους.

Πριγκίπισσα Μάικλ του Κεντ κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Έσερ στο Σάρεϊ.

Τα μαργαριτάρια μπορούν να φορεθούν τόσο ως σκουλαρίκια όσο και ως κρεμαστά κολιέ.

Καρφίτσα από ζαφείρι της Ελισάβετ Β 'με μαργαριτάρι κρεμαστό

Ελισάβετ και ο Ρώσος πρόεδρος Μπόρις Γέλτσιν στη Μόσχα, 1994.

Η βασίλισσα Ελισάβετ Β paid πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στη Ρωσία το 1994. Για τη συνάντησή της με τον Πρόεδρο Μπόρις Γέλτσιν, επέλεξε να φορέσει ένα λαμπερό μπλε παλτό στολισμένο με μια καρφίτσα με ένα τεράστιο ζαφείρι της Κεϋλάνης κομμένο σε καμποχόν περικυκλωμένο από δεκάδες διαμάντια και ένα κομψό μενταγιόν. πτώση.

Η καρφίτσα Sapphire και η αυτοκράτειρα Dowager Marie Feodorovna της Ρωσίας. Σε αυτή την εικόνα, η Ρωσίδα αυτοκράτειρα φοράει ένα κιτ ζαφείρι που πωλήθηκε ξεχωριστά μετά την επανάσταση.

Public Domain/Getty Images

Η καρφίτσα ανήκε αρχικά στη Ρωσίδα αυτοκράτειρα Μαρία Φεοντόροβνα, σύζυγο του Αλεξάνδρου Γ mother, μητέρα του Νικολάου Β sister και αδελφή της Αλεξάνδρας της Δανίας, της Βρετανίδας βασίλισσας Consort (η οποία ξεκίνησε αρχικά τη μόδα για τιάρες «ρωσικού στιλ»).

Η βασίλισσα στο Χονιάρα, Νήσοι Σολομώντος, 1982.

Κατά τη διάρκεια της επανάστασης, η Μαρία Φεοντόροβνα κατάφερε να φύγει από τη Ρωσία μέσω της Κριμαίας σε ένα βρετανικό θωρηκτό. Τελικά έφτασε στη Βρετανία και στη συνέχεια στη Δανία, όπου έζησε μέχρι το θάνατό της το 1928. Οι ιστορικοί πιστεύουν ότι η χήρα αυτοκράτειρα κατάφερε να μεταφέρει λαθραία την καρφίτσα και μερικά άλλα κοσμήματά της στο εξωτερικό. Η καρφίτσα, που ήταν δώρο γάμου από την αδερφή της, κατέληξε πίσω στη Βρετανία.

Η βασίλισσα Ελισάβετ Β arri φτάνει στο Αμπερντίν για τις ετήσιες διακοπές της στη Σκωτία, το 1992.

Το 1930, οι κόρες της Μαρίας Φεοντόροβνα το πούλησαν στην νύφη της Αλεξάνδρας, Μαίρη του Τεκ, από την οποία μεταβιβάστηκε στην εγγονή της Μαρίας, Ελισάβετ Β in, το 1953.

Βασίλισσα Ελισάβετ στο Λονδίνο, 1999.

Μια ακόμη καρφίτσα από ζαφείρι

Η βασίλισσα Ελισάβετ Β 'παρευρίσκεται σε πάρτι κήπου στο κάστρο Balmoral, στις 07 Αυγούστου 2012 στο Aberdeenshire της Σκωτίας.

Η Μαρία Φεοντόροβνα αγαπούσε πολύ τα κοσμήματα και συγκεκριμένα τα ζαφείρια. Είχε μια εντυπωσιακή συλλογή κοσμημάτων που μπήκαν στο σφυρί μετά το θάνατό της. Η Mary of Teck, επίσης γνώστης των ρωσικών κοσμημάτων, απέκτησε μια σειρά από κομμάτια που μέχρι σήμερα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας φορούν μερικές φορές στις εξόδους. Η συλλογή της Ελισάβετ Β 'περιλαμβάνει μια άλλη καρφίτσα από ζαφείρι που ανήκε στην Μαρία Φεδορόβνα.

Βασίλισσα Ελισάβετ Β 'στο Λονδίνο, 2012.

Η αυτοκράτειρα είχε ολόκληρο ζαφείρι, αποτελούμενο από μια τιάρα, δύο καρφίτσες, ένα κολιέ και ένα διακοσμητικό κορσάζ. Ολόκληρο το parure μπορεί επίσης να έχει ξεπουληθεί τμηματικά με την καρφίτσα να καταλήγει στην κατοχή της Βρετανίδας Βασίλισσας. Η Ελισάβετ II το φοράει αρκετά συχνά για να συμπληρώσει ένα φόρεμα ή παλτό.

Βασίλισσα Ελισάβετ Β 'στο Βερολίνο, Ιούνιος 2015.

Το μαργαριτάρι και το ζαφείρι της πριγκίπισσας Άννας

Η πριγκίπισσα Άννα φεύγει από τον καθεδρικό ναό του Σεντ Τζάιλς, 2001.

Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα τσοκ της πριγκίπισσας Άννας, κόρης της Ελισάβετ Β 'και έχει ένα τεράστιο ζαφείρι.

Αυτό, επίσης, κάποτε ανήκε στη Μαρία Φεοντόροβνα. Η Mary of Teck το απέκτησε το 1931 έναντι 6000 λιρών (ισοδυναμεί με περίπου 400.000 λίρες σήμερα).

Πριγκίπισσα Άννα στο Royal Victoria Dock στο Ανατολικό Λονδίνο, 2003.

Με το μεγάλο ζαφείρι, τα διαμάντια, τις τέσσερις σειρές μαργαριταριών και το χρυσό σκηνικό, εξακολουθεί να φαίνεται πολύ σύγχρονο ακόμη και σήμερα.

Princess Anne, The Princess Royal At The Quayside For The Naming Ceremony For Two New P & O (peninsular And Oriental Steamship Company), The Oceania And Adonia, 2003.

Καρφίτσα με σλαβικά γράμματα που ανήκουν στην Camilla Parker Bowles

Η βρετανική βασιλική οικογένεια και τα κοσμήματα rsquos περιλαμβάνουν πολύτιμα αντικείμενα που δώρισαν οι Ρώσοι αυτοκράτορες. Αυτή η διαμαντένια καρφίτσα με ζαφείρια Κεϋλάνης, για παράδειγμα, φοριέται από την Καμίλα, σύζυγο του πρίγκιπα Κάρολου.

Η Καμίλα, η δούκισσα της Κορνουάλης χαιρετίζεται από το κοινό καθώς φτάνει να επισκεφθεί το Mural Arts Project στο Heavenly Hall στη Φιλαδέλφεια στις 27 Ιανουαρίου 2007.

Είναι φτιαγμένο στην πολύ πρωτότυπη μορφή καρδιάς με το γράμμα & ldquoksi & rdquo στο εσωτερικό, που δηλώνει τον αριθμό 60 στο πρώιμο κυριλλικό αλφάβητο. Παρουσιάστηκε στη βασίλισσα Βικτώρια το 1897 προς τιμήν της 60ης επετείου από την άφιξή της στο θρόνο από τα εγγόνια της Έσσης, στα οποία συμπεριλήφθηκε η τελευταία αυτοκράτειρα της Ρωσίας, Αλεξάνδρα Φεοντόροβνα και η αδελφή της, Μεγάλη Δούκισσα Ελισάβετ Φεοντόροβνα.

Η Καμίλα, η δούκισσα της Κορνουάλης χαμογελά κατά τη διάρκεια δεξίωσης στο «The Rooms» στις 3 Νοεμβρίου 2009, στο Saint John's, Newfoundland, Καναδάς.

Η καρφίτσα δεν εμφανίστηκε δημόσια για πολλά χρόνια, αλλά η Καμίλα, Δούκισσα της Κορνουάλης, άρχισε να τη φορά το 2007 και συνεχίζει να το κάνει μέχρι σήμερα.

Διαμαντένιο βραχιόλι της Ελισάβετ Β '

Βασίλισσα Ελισάβετ Β in στην μεγάλη είσοδο στο παλάτι του Μπάκιγχαμ. 1954.

Η Ελισάβετ παντρεύτηκε τον Φίλιππο Μάουντμπάτεν το 1947. Ως δώρο γάμου, η μητέρα του, πριγκίπισσα Αλίκη του Μπάτενμπεργκ (δισέγγονη της βασίλισσας Βικτώριας και ανιψιά της αυτοκράτειρας Αλεξάνδρας Φεοντόροβνα), έδωσε στον γιο της μια διαμαντένια τιάρα που της είχε χαρίσει ο Νικόλαος Β 'και Η Αλεξάνδρα για το γάμο της το 1903. Αυτό συνέβη στα δύσκολα μεταπολεμικά χρόνια όταν ακόμη και οι βασιλικές οικογένειες έπρεπε κατά καιρούς να κάνουν οικονομικές παραχωρήσεις και έτσι η τιάρα διαλύθηκε.

Η βασίλισσα στο Κοινοβούλιο στο Λονδίνο.

Το μεγαλύτερο από τα διαμάντια χρησιμοποιήθηκε για να φτιάξει ένα δαχτυλίδι αρραβώνων, ενώ οι άλλες πέτρες τοποθετήθηκαν σε ένα βραχιόλι από πλατίνα που χάρισε ο Φίλιππος στην Ελισάβετ. Το φοράει μέχρι σήμερα, δανείζοντας κατά καιρούς την Catherine, Duchess of Cambridge, σύζυγο του εγγονού της, William.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και η Κάθριν, η Δούκισσα του Κέιμπριτζ παρευρίσκονται σε κρατικό συμπόσιο στο παλάτι του Μπάκιγχαμ στις 20 Οκτωβρίου 2015 στο Λονδίνο.

Εάν χρησιμοποιείτε κάποιο από τα περιεχόμενα του Russia Beyond, εν μέρει ή πλήρως, παρέχετε πάντα μια ενεργή υπερ -σύνδεση στο αρχικό υλικό.


Προέλευση του ονόματος Cambridge and Delhi Dunbar Parure

Το “Cambridge and Delhi Dunbar Parure ” αναφέρεται σε μια πλήρη σουίτα από σμαραγδένια κοσμήματα, η οποία περιλάμβανε επίσης μια σμαραγδένια και διαμαντένια τιάρα. Η σουίτα ανήκει τώρα στην προσωπική συλλογή κοσμημάτων της βασίλισσας Ελισάβετ Β, την οποία κληρονόμησε από τη γιαγιά της βασίλισσα Μαρία, τη σύζυγο της βασίλισσας του βασιλιά Τζορτζ V. εν αναμονή της στέψης του βασιλιά Γεωργίου Ε and και της βασίλισσας Μαρίας στις 22 Ιουνίου 1911, και την επακόλουθη κήρυξή τους ως αυτοκράτορα και αυτοκράτειρα της Ινδίας, σε ένα ειδικό Durbar που διοργανώθηκε για το σκοπό αυτό στο Δελχί, στις 12 Δεκεμβρίου 1911.

Το όνομα Cambridge προήλθε από τον δούκα του Cambridge, Adolphus, τον έβδομο γιο του βασιλιά George III, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του πριγκίπισσα Augusta της Έσσης, ήταν οι αρχικοί ιδιοκτήτες των υπέροχων σμαραγδιών που ενσωματώθηκαν σε διαφορετικά κομμάτια του “parure & #8221. Τουλάχιστον δύο από τα κομμάτια του “parure ”, ένα σμαραγδένιο κολιέ και μια σμαραγδένια καρφίτσα παρουσιάστηκαν από τις συζύγους των Μαχαρατζά & της Ινδίας, των Μαχαράνι, συμπεριλαμβανομένου του Μαχαράνι της Πατιάλα. Έτσι, το όνομα “Delhi Dunbar Parure ” φαίνεται ότι εμπνεύστηκε για δύο λόγους, έναν, το parure σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε ειδικά εν όψει του Δελχί Durbar και δύο, μερικά από τα κομμάτια του parure παραλήφθηκαν ως δώρα από τη Queen Μαίρη κατά τη διάρκεια του durbar.


Τα χαμένα βασιλικά κοσμήματα της Μαρίας Αντουανέτας

Τα κοσμήματα του Βασιλικού Στέμματος της Γαλλίας, που φορούσαν η Μαρία Αντουανέτα και ο βασιλιάς Λουδοβίκος XVI, που εξαφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, αποκαλύπτονται αφού κρύφτηκαν από τα μάτια του κοινού για 200 χρόνια.

Τα κοσμήματα της Γαλλικής Βασιλικής Κορώνας εξαφανίστηκαν από το Παλάτι των Βερσαλλιών κατά τη διάρκεια της ιστορικής επαναστατικής εξέγερσης γυναικών και ανδρών στην αγορά ψαριών που πραγματοποίησαν πορεία σχεδόν έξι ωρών σε μια καταιγίδα βροχής για να διαμαρτυρηθούν για την καταπιεστική κυριαρχία των Βουρβόνων στις πύλες του παλατιού. Αφού έσπασαν το λαιμό των φρουρών και έσπασαν το φράγμα, οι πύλες έδωσαν τη θέση τους και ο θυμωμένος όχλος εισέβαλε στο Chateau των Βερσαλλιών, λεηλάτησε τους βασιλικούς θησαυρούς και άφησε ένα μονοπάτι αιματοχυσίας.

Το Διαμάντι της Ελπίδας, που φορούσε ο βασιλιάς Λουδοβίκος XVI κατά τη διάρκεια τελετών και ήταν γνωστό το 1700 ως Γαλλικό Μπλε, ήταν ένα από τα υπέροχα κοσμήματα της οικογένειας Bourbon που χάθηκαν. Το μοναδικό διαμάντι 67 1/8 καρατίων βιολετί-μπλε Hope έχει έντονο ατσάλινο-μπλε χρώμα, το οποίο χάρισε στην απαράμιλλη πέτρα το όνομα του “Blue Diamond of the Crown ” και του “French Blue. ” In 1749 Ο βασιλιάς Λουδοβίκος XV έκανε την ανακαίνιση πέτρας από τον κοσμηματοπώλη του στην αυλή, Andre Jacquemin, και διαμόρφωσε το ανεκτίμητο κόσμημα σε ένα τελετουργικό κόσμημα για το Τάγμα του Χρυσού Δέρας.

Το διαμάντι της μπλε ελπίδας

Αφού εξαφανίστηκαν κατά την πολιορκία του παλατιού, τα κοσμήματα του Βασιλικού Στέμματος της βασιλικής οικογένειας της Γαλλίας εμφανίστηκαν αργότερα (βλ. Ιστολόγιο με τίτλο A Life of Luxury or a Living Nightmare) στην Αγγλία στην κατοχή του Βασιλιά Γεωργίου IV. Οι φήμες ανέφεραν ότι η βασίλισσα έδωσε κρυφά τα κοσμήματα στον προσωπικό της στυλίστα Léonard Autié για να περάσει λαθραία από το παλάτι με την ελπίδα να απομακρύνει τα ρουμπίνια, τα σμαράγδια και τα διαμάντια της για τα προσωπικά έξοδα της βασιλικής οικογένειας όταν δραπέτευαν σε άλλη χώρα ή ακόμα και με σκοπό χρηματοδοτώντας έναν βασιλικό στρατό για να αντιμετωπίσει την επανάσταση. Ο Léonard Autié, γνωστός για τη δημιουργία του διαβόητου γαλλικού χτενίσματος πουφ, είχε πρόσβαση στη βασίλισσα κατά τη διάρκεια των ημερών και των ωρών λίγο πριν μεταφερθεί η οικογένεια στο Tuileries, η οποία χρησίμευε ως φυλακή του Ναού της βασιλικής οικογένειας μέχρι την εκτέλεση του βασιλιά. και Queen το 1793 από τη λαιμητόμο μέσα σε δέκα μήνες το ένα από το άλλο.

Στην πραγματικότητα, η ιστορία αποκαλύπτει ότι η Marie Antoinette φύλαξε αυτήν την αποθήκη κοσμημάτων σε ένα ξύλινο κιβώτιο όταν ετοιμαζόταν να ξεφύγει από τη φυλακή του Tuileries τον Μάρτιο του 1791. Τα κοσμήματα ταξίδεψαν κρυφά στη Βιέννη στην κατοχή του Count Mercy Argentau, της βασίλισσας. ιδιωτικός ταχυμεταφορέας, για φύλαξη στη χώρα καταγωγής της βασίλισσας και τον τόπο γέννησης, την Αυστρία.

Αυτά τα υπέροχα κοσμήματα του Βασιλικού Στέμματος, που δεν φαίνονταν δημόσια εδώ και 200 ​​χρόνια, αποκαλύφθηκαν και πωλήθηκαν από τον κορυφαίο οίκο δημοπρασιών του Sotheby's στη Γενεύη στις 14 Νοεμβρίου 2018. Τα κοσμήματα, που φορούσε ο βασιλιάς Λουδοβίκος 14ος, ανήκαν στην οικογένεια Bourbon, των οποίων η συγγένεια μπορεί να εντοπίζονται στους πιο σημαντικούς ηγεμόνες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των Βουρβόνων της Γαλλίας και των Αψβούργων της Αυστρίας.

Ο ιστορικός κανόνας της οικογένειας Bourbon εκτείνεται από τους Βασιλιάδες της Γαλλίας και της Ισπανίας μέχρι τους Αυτοκράτορες της Αυστρίας και τους Δούκες της Πάρμας. Τα κοσμήματα Royal Crown είναι το καμάρι του Οίκου των Αψβούργων. Η οικογένεια των Αψβούργων, μια από τις πιο επιδραστικές βασιλικές δυναστείες της Ευρώπης, κατέλαβε το θρόνο της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (στην παρακάτω εικόνα) και παρήγαγε αυτοκράτορες και βασιλιάδες των οποίων η κυριαρχία κάλυπτε τη Γερμανία, την Αγγλία, την Ισπανία, την Ολλανδία και την Ιταλία.

Habsbourg-1700.png: Katepanomegasεργοποιητική εργασία: Alphathon [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)] Πηγή: https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2018/royal-jewels-bourbon-parma-family-ge1809/lot.80.html

Τα εκπληκτικά όμορφα κομμάτια της συλλογής κοσμούσαν το πιο διαβόητο μέλος αυτής της βασιλικής οικογένειας, τη Γαλλίδα βασίλισσα Μαρία Αντουανέτα, την κόρη των Αψβούργων της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκράτειρας Μαρίας Τερέζα και τη σύζυγο του βασιλιά Λουδοβίκου 16ου.

Πηγή: https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2018/royal-jewels-bourbon-parma-family-ge1809/lot.80.html

Η Daniela Mascetti, Αντιπρόεδρος, Sotheby’s Jewellery Europe και Senior International Specialist περιγράφει τη συλλογή ως τέτοια, Είναι μια από τις πιο σημαντικές συλλογές βασιλικών κοσμημάτων που εμφανίστηκε ποτέ στην αγορά και κάθε κόσμημα είναι απολύτως εμποτισμένο με ιστορία. Ποτέ άλλοτε δημόσια, αυτή η εξαιρετική ομάδα κοσμημάτων προσφέρει μια συναρπαστική εικόνα για τις ζωές των ιδιοκτητών της που γυρίζουν εκατοντάδες χρόνια πίσω. Αυτό που είναι επίσης εντυπωσιακό είναι η εγγενής ομορφιά των ίδιων των κομματιών: τα πολύτιμα πετράδια με τα οποία είναι διακοσμημένα και η εξαιρετική δεξιοτεχνία που επιδεικνύουν είναι εκπληκτικά από μόνα τους ».

Πηγή: https://www.sothebys.com/en/videos/marie-antoinettes-breathtaking-jewels-lead-an-aristocrat-collection

Η εντυπωσιακή φωτεινή ομορφιά των κοσμημάτων του Royal Crown αποτελεί απόδειξη της ανώτερης δεξιοτεχνίας της εποχής. Παρόλο που κατασκευάστηκε κατά τη δεκαετία του 1700 και νωρίτερα, κάθε πέτρα δείχνει λαμπρές κομμένες όψεις και πλούσιο χρωματισμό. Οι μεγάλες φυσικές σταγόνες από μαργαριτάρια είναι ένα σπάνιο θέα που κόβει την ανάσα.

Πηγή: https://www.sothebys.com/en/videos/marie-antoinettes-breathtaking-jewels-lead-an-aristocrat-collection Πηγή: https://www.sothebys.com/en/videos/marie-antoinettes-breathtaking-jewels-lead-an-aristocrat-collection

Τα κοσμήματα της αυστριακής αυτοκρατορίας είναι ιδιαίτερα από τα πιο εκλεκτά. Το όμορφα εκλεπτυσμένο στολίδι για μαλλιά από ρουμπίνι και διαμάντια από καρφίτσα που φαίνεται παρακάτω και απεικονίζεται στην κορυφή αυτού του ιστολογίου, το οποίο πωλήθηκε για περίπου 375.000 φράγκα σε δημοπρασία στη Γενεύη στις 14 Νοεμβρίου 2018, δόθηκε από τον Αρχιμάχη της Αυστρίας στην κόρη του, την Αρχιδόχη. Η Μαρία Άννα της Αυστρίας, η πριγκίπισσα Elie deBourbon-Parme (γεννήθηκε το 1882, πέθανε το 1940) το 1905 για να τιμήσει τη γέννηση του γιου της Charles.

Πηγή: http://www.sothebys.com/en/articles/marie-antoinettes-jewels-come-to-auction-1

Η τιάρα βασιλικής κορώνας διαμαντιών fleur de lys που φαίνεται παρακάτω περιέχει διαμάντια σε σχήμα αχλαδιού και ροζέ κομμένα. Κάθε ένα από τα τρία μοτίβα fleur de lys μπορεί να αποκολληθεί και να φορεθεί ξεχωριστά ως καρφίτσα. Το diamond fleur de lys tiara δημιουργήθηκε αρχικά για τον Charles X, βασιλιά της Γαλλίας (1757-1836) και πωλήθηκε πρόσφατα σε δημοπρασία το 2018 για 975.000 ελβετικά φράγκα ή 967.000 δολάρια (μετατροπή από τις 15 Μαΐου 2019 σε 1 USD = 1.00833 CHF 1) CHF = 0,991740 USD).

Πηγή: https://www.sothebys.com/en/videos/marie-antoinettes-breathtaking-jewels-lead-an-aristocrat-collection

Είναι ενδιαφέρον ότι μια άλλη διάσημη τιάρα κορώνας που μπορεί να αποσυναρμολογηθεί για να εξυπηρετήσει τον διπλό σκοπό ενός κολιέ είναι η αγγλική βασίλισσα Mary Fringe Tiara, επίσης γνωστή ως Hanoverian Fringe Tiara ή ο βασιλιάς Georg III Fringe Tiara. Τα διαμαντένια τιάρα με κολόνα (φαίνονται στην πρώτη πρόσοψη παρακάτω) μπορούν να αφαιρεθούν από τη βάση του στέμματος, να αναστραφούν και να φορεθούν ως ένα εκπληκτικό διαμαντένιο περιθωριακό περιδέραιο. Αρχικά φιλοτεχνημένη το 1919 για τη βασίλισσα Μαρία, η τιάρα Queen Mary Fringe φορέθηκε τόσο από τη βασίλισσα Ελισάβετ όσο και την κόρη της πριγκίπισσα Άννα τις ημέρες του γάμου τους.

Πηγή: Συγγραφέας

Η εκπληκτική συλλογή των Crown Jewels της Γαλλίας εκτίθεται στο Λούβρο και φαίνεται παρακάτω. Η οθόνη παρουσιάζει το βασιλικό διάδημα και το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας στο αριστερό μπροστινό μέρος. Στο κέντρο βρίσκεται το σετ κοσμήματος της βασίλισσας Μαρίας Αμέλι. Το στέμμα του Λουδοβίκου XV είναι ορατό στα δεξιά στο πίσω μέρος με το διάδημα της Marie Thérèse (Madame Royale), της κόρης της βασίλισσας Μαρίας Αντουανέτας και του βασιλιά Louix XVI, που εμφανίζεται εμφανώς στο προσκήνιο. Η Marie Thérèse (Madame Royale) μετά τον γάμο με τον Louis Antoine της Γαλλίας, δούκα της Angoulême, έγινε η δούκισσα της Angoulème.

Πηγή: (The French & lta href = ”/wiki/Crown_Jewels ” title = ”Crown Jewels ” & gtCrown Jewels & lt/a & gt στο & lta href = ”/wiki/Louvre ” title = ”Louvt ” & lout μουσείο a & gt, Παρίσι. Φωτογραφία τραβηγμένη από τον Michael Reeve, 31 Ιανουαρίου 2004. <>)

Μετά από προσεκτική εξέταση που φαίνεται παρακάτω, τα κοσμήματα που διακοσμούν το στέμμα του βασιλιά Λουδοβίκου XVI φαίνονται όχι λιγότερο εντυπωσιακά:

Πηγή: Το στέμμα του βασιλιά Louix XV Wouter Engler [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)] Το γαλλικό στέμμα του βασιλιά Λουδοβίκου XV φαίνεται παρακάτω σε έναν πίνακα μαζί με το σπαθί του Καρλομάγνου, το οποίο πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε στη στέψη των Γάλλων βασιλιάδων από τον 12ο αιώνα. Το σπαθί λέγεται ότι ήταν του Καρόλου του Μεγάλου/Καρλομάγνου, ο οποίος επανενώθηκε και κυβέρνησε τη Δυτική Ευρώπη μετά την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και έγινε ο πιο ισχυρός ηγεμόνας στην Ευρώπη. Το τεράστιο βασίλειό του περιελάμβανε τη σημερινή Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Αυστρία και τις Κάτω Χώρες ή την παράκτια περιοχή της βορειοδυτικής Ευρώπης, γνωστή ως Βέλγιο, Ολλανδία, και Λουξεμβούργο.

Γαλλικά: Ζωγραφική που αντιπροσωπεύει μέρος των ρεγκαλιών του Βασιλείου της Γαλλίας, το στέμμα του Λουδοβίκου XV και το ξίφος Joyeuse του Καρλομάγνου. Blaise Alexandre Desgoffe [Δημόσιος τομέας] Παρατηρήστε πώς τα βασιλικά κοσμήματα της κορώνας του Βασιλιά Λουδοβίκου XV φαίνεται να έχουν οπτικά πιο ακανόνιστο σχήμα από τα διαμάντια που συνθέτουν το παζάρι ή το σετ κοσμημάτων της Βασίλισσας, τα οποία εμφανίζονται σε κοντινή φωτογραφία παρακάτω:

Στέμμα Κοσμημάτων της βασίλισσας Μαρίας-Αμέλια (Λούβρο). owensdt1 [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)] Είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε τα κομμάτια του parure για να δούμε τη Marie Antoinette να φοράει την εντυπωσιακή βασιλική μπλε καρφίτσα από ζαφείρι και διαμάντια ως διακόσμηση στον πίνακα στα αριστερά (κάτω). Στα δεξιά, βλέπουμε τη βασίλισσα να φοράει ένα υπέροχο μαργαριταρένιο κολιέ που στάζει με φυσικές σταγόνες μαργαριταριών στο λαιμό της.

Πηγή αριστερή φωτογραφία: Musée Antoine-Lécuyer. Από τον Άγνωστο, πιθανώς τον Jean-Baptiste André Gautier-Dagoty (Musée Antoine-Lécuyer) [Δημόσιος τομέας], μέσω Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3875679
Πηγή δεξιά φωτογραφία: Βασίλισσα Μαρία Αντουανέτα της Γαλλίας, κόρη της αυτοκράτειρας Μαρίας Τερέζια της Αυστρίας και του Αγίου Ρωμαίου Αυτοκράτορα Φραντς Ι. Στεφάν της Αυστρίας, 1786, Istituto d ’ arte, Ντιτρόιτ. Από την Elisabeth Vigée Le Brun http://www.ladyreading.net/marieantoinette/big/marie13.jpg, Public Domain

Ωστόσο, όλα δεν τελειώνουν καλά για τον πιο επιδεικτικό βασιλιά και βασίλισσα της Γαλλίας. Ένα τραγικό τέλος συνέβη στη βασίλισσα Μαρία Αντουανέτα και τον βασιλιά Λουδοβίκο XVI, οι οποίοι και οι δύο καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν από τη λαιμητόμο σε μια αιματηρή δημόσια έκθεση το 1793 μέσα σε 10 μήνες ο ένας από τον άλλο. Ο επόμενος στη σειρά του βασιλικού θρόνου και κληρονόμου, ο 10χρονος γιος της Βασίλισσας και του Βασιλιά Λουδοβίκος XVII, πέθανε επίσης απομονωμένος και μόνος σε αιχμαλωσία από ασθένειες, κακοποίηση και παραμέληση ενώ ήταν φυλακισμένος στη φυλακή του Ναού.

Το 1795, η μόνη επιζών κόρη, η Marie-Thérèse, γνωστή και ως Madame Royale, η οποία ήταν στην τρυφερή νεαρή ηλικία των 13 ετών όταν φυλακίστηκε, αποφυλακίστηκε τελικά μετά από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις από τον αυτοκράτορα της Αυστρίας στο σπίτι της μητέρας της ’ Χώρα. Μετά από τρία χρόνια φυλάκισης και απομόνωσης στη φυλακή Temple, η Madame Royal επέζησε από την αιχμαλωσία και αποφυλακίστηκε σε ηλικία 17 ετών και στη συνέχεια συνοδεύτηκε έξω από τη Γαλλία στο ασφαλές καταφύγιο της Αυστρίας. Κατά την άφιξή του στη Βιέννη της Αυστρίας τον Ιανουάριο του 1796, η μαντάμ Ρόιαλ μπόρεσε να ανακτήσει τα κοσμήματα της οικογένειάς της που είχαν φυλαχτεί με ασφάλεια από τον ξάδερφό της, τον αυστριακό αυτοκράτορα, αποκτώντας έτσι κάποια οικονομική ασφάλεια αφού και οι δύο γονείς ήταν νεκροί. Στη Βιέννη, η Μαντάμ Ρουαγιάλ δέχτηκε μερικούς εκλεκτούς επισκέπτες, αλλά ήταν γνωστό ότι ήταν εξαιρετικά γενναιόδωρη προς τους βασιλικούς συμπαθούντες που είχαν υποφέρει ως αποτέλεσμα της επανάστασης, δίνοντας συχνά τα περιττά της χρήματα σε όσους είχαν ανάγκη.

Η τιάρα Royal Sapphire της συλλογής Royal Royal Crown έκανε περιοδικά το ντεμπούτο της σε διάφορες γαλλικές βασίλισσες και γυναίκες της σειράς Bourbon, όπως φαίνεται παρακάτω. Το Sapphire και το Diamond Parure της βασίλισσας Marie-Amélie που φορούσαν η βασίλισσα Marie και η πριγκίπισσα Isabelle πιστεύεται ότι είναι τα αυθεντικά κοσμήματα της αυτοκράτειρας Joséphine, συζύγου του αυτοκράτορα Napoléon I. σετ με τον άντρα της βασίλισσας, τον βασιλιά Λουί-Φιλίπ της Γαλλίας το 1821. Το σετ παρέμεινε στη βασιλική γαλλική οικογένεια μέχρι πουλήθηκε στο Λούβρο το 1985. Η μπλε τιάρα από ζαφείρι και διαμάντι από λευκό χρυσό περιέχει πολλά μεγάλα μπλε ζαφείρια από τη Σρι Λάνκα ( πρώην Κεϋλάνη) και μπορεί να αποσυναρμολογηθεί έτσι ώστε πολλά κομμάτια να μπορούν να φορεθούν ξεχωριστά ως καρφίτσες. Η τιάρα σε ένα σημείο ήταν πολύ μεγαλύτερη αλλά έχει μειωθεί σε μέγεθος.

Στα αριστερά: Ένα πορτρέτο της βασίλισσας Μαρί. Δεξιά: Πορτρέτο της πριγκίπισσας Ιζαμπέλ της Ορλεάνης-Μπραγκάνζα που φορά το ζαφείρι και το διαμαντένιο στέμμα.
Πηγή: Οι 10 πιο υπέροχες βασιλικές τιάρες Σαπφείρου όλων των εποχών σε celebrities & amp sapphires, sapphires σε όλους τους αιώνες
8 Απριλίου 2015

Στην επόμενη δόση, θα αρχίσουμε να εξερευνούμε εν συντομία τη ζωή της κόρης της Μαρί Αντουανέτας, Μαρί Τερέζ Σαρλότ της Γαλλίας, του νταφίν της Γαλλίας. Ως το μόνο επιζών μέλος της οικογένειας και κόρη της βασίλισσας Μαρίας Αντουανέτας και του βασιλιά Λουδοβίκου XVI, η ζωή της στη φυλακή, την εξορία και τον χαμό και των δύο γονέων είναι μια τραγική ιστορία πόνου και ενός δια βίου αγώνα.

Εγγραφείτε Της Lorrie Anne Η ζωή στην εποχή της Μαρίας Αντουανέτας, επόμενο ενημερωτικό δελτίο στο lorrieanne.com.

Δεν θα θέλετε να χάσετε το επόμενο ιστολόγιό μου, οπότε εγγραφείτε τώρα στο lorrieanne.com.

Η Lorrie Anne είναι μια ιστορική συγγραφέας που λατρεύει τα παλάτια, τις μπάλες με τις όμορφες γαλλικές τουαλέτες, τρώει τσάι και τσαμπουκιές και βασικά οτιδήποτε θα έκανε μια βασιλική πριγκίπισσα. Είναι γοητευμένη με τη Μαρί Αντουανέτα, τη βασίλισσα Βικτώρια και την αυτοκράτειρα Σίσσυ της Αυστρίας. Της αρέσει να ταξιδεύει στην Ευρώπη και να γράφει για τα πολλά μέρη που επισκέπτεται για να μοιραστεί μαζί σας τις συναρπαστικές ιστορίες της ιστορίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Lorrie Anne μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό της στο LorrieAnne.com, στο Facebook και στο Twitter. Η Λόρι είναι πάντα στην ευχάριστη θέση να ακούει από αναγνώστες και λάτρεις της ιστορίας.

Βιβλιογραφικές αναφορές:
Nicole de Reyniès, Mobilier domestique: Vocabulaire typologique. Παρίσι: Center des monuments nationaux, Éditions du patrimonie, 2003, τόμ. 2, 944–5.


Περιεχόμενα

Το Cullinan εκτιμάται ότι σχηματίστηκε στη ζώνη μετάβασης του μανδύα της Γης σε βάθος 410-660 km (255-410 μίλια) και έφτασε στην επιφάνεια πριν από 1,18 δισεκατομμύρια χρόνια. [3] Βρέθηκε 18 πόδια (5,5 μέτρα) κάτω από την επιφάνεια στο Premier Mine στο Cullinan, Transvaal Colony, από τον Frederick Wells, διαχειριστή επιφάνειας στο ορυχείο, στις 26 Ιανουαρίου 1905. Είχε μήκος περίπου 10,1 εκατοστά (4,0 ίντσες), Πλάτος 6,35 εκατοστά (2,50 ίντσες), βάθος 5,9 εκατοστά (2,3 ίντσες) και βάρος 3,106 καράτια (621,2 γραμμάρια). [4] Οι εφημερίδες το ονόμασαν "Cullinan Diamond", μια αναφορά στον Sir Thomas Cullinan, ο οποίος άνοιξε το ορυχείο το 1902. [5] threeταν τρεις φορές το μέγεθος του Excelsior Diamond, που βρέθηκε το 1893 στο ορυχείο Jagersfontein, βάρους 972 καρατίων. (194,4 g). Τέσσερις από τις οκτώ επιφάνειες του ήταν λείες, υποδεικνύοντας ότι κάποτε ήταν μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης πέτρας που διασπάστηκε από φυσικές δυνάμεις. Είχε μπλε-λευκή απόχρωση και περιείχε μια μικρή τσέπη αέρα, η οποία σε ορισμένες γωνίες δημιουργούσε ένα ουράνιο τόξο, ή δαχτυλίδια του Νεύτωνα. [6]

Λίγο μετά την ανακάλυψή του, η Cullinan παρουσιάστηκε δημόσια στην Standard Bank στο Γιοχάνεσμπουργκ, όπου την είδαν περίπου 8.000-9.000 επισκέπτες. Τον Απρίλιο του 1905, το ακατέργαστο κόσμημα κατατέθηκε στον αντιπρόσωπο πωλήσεων της Premier Mining Co. στο Λονδίνο, S. Neumann & amp Co. [7] Λόγω της τεράστιας αξίας του, οι ντετέκτιβ ανατέθηκαν σε ένα ατμόπλοιο που φημολογείται ότι μετέφερε την πέτρα, και ένα δέμα κλείστηκε πανηγυρικά στο χρηματοκιβώτιο του καπετάνιου και φυλάχθηκε σε όλο το ταξίδι. Ταν μια τακτική εκτροπής - η πέτρα σε αυτό το πλοίο ήταν ψεύτικη, προοριζόμενη να προσελκύσει εκείνους που θα ενδιαφέρονταν να το κλέψουν. Ο Cullinan στάλθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο σε απλό κουτί μέσω συστημένης ταχυδρομικής επιστολής. [8] Κατά την άφιξή του στο Λονδίνο, μεταφέρθηκε στο παλάτι του Μπάκιγχαμ για επιθεώρηση από τον βασιλιά Εδουάρδο VII. Αν και προκάλεσε σημαντικό ενδιαφέρον από πιθανούς αγοραστές, η Cullinan έμεινε απούλητη για δύο χρόνια. [4]

Παρουσίαση στον Edward VII Edit

Ο πρωθυπουργός της Transvaal, Louis Botha, πρότεινε την αγορά του διαμαντιού για τον Edward VII ως «ένδειξη της πίστης και της προσκόλλησης των ανθρώπων του Transvaal στον θρόνο και το πρόσωπο του μεγαλείου του». [9] Τον Αύγουστο του 1907, διεξήχθη ψηφοφορία στο Νομοθετικό Συμβούλιο [10] σχετικά με την τύχη του Κουλινάν, και η πρόταση έγκρισης της αγοράς πραγματοποιήθηκε με 42 ψήφους υπέρ και 19 κατά. Αρχικά, ο Henry Campbell-Bannerman, τότε πρωθυπουργός της Βρετανίας, συμβούλεψε τον βασιλιά να αρνηθεί την προσφορά, αλλά αργότερα αποφάσισε να αφήσει τον Edward VII να επιλέξει αν θα αποδεχτεί ή όχι το δώρο. [11] Τελικά, τον έπεισε ο Ουίνστον Τσώρτσιλ, τότε Υφυπουργός Αποικιοκρατίας. Για τον κόπο του, ο Τσόρτσιλ έστειλε ένα αντίγραφο, το οποίο απόλαυσε να επιδεικνύει στους καλεσμένους σε ένα ασημένιο πιάτο. [12] Η κυβέρνηση της αποικίας Transvaal αγόρασε το διαμάντι στις 17 Οκτωβρίου 1907 έναντι 150.000 λιρών, [13] το οποίο προσαρμόστηκε για τον πληθωρισμό σε στερλίνα ισοδυναμεί με 15 εκατομμύρια λίρες το 2016. [14] Λόγω φόρου 60% στα κέρδη εξόρυξης, το Υπουργείο Οικονομικών έλαβε μερικά από τα χρήματά του πίσω από την Premier Diamond Mining Company. [15]

Το διαμάντι παρουσιάστηκε στον βασιλιά στο Sandringham House από τον Γενικό Πράκτορα της αποικίας, Sir Richard Solomon, στις 9 Νοεμβρίου 1907-τα εξήντα έξι γενέθλιά του-παρουσία ενός μεγάλου πάρτι καλεσμένων, συμπεριλαμβανομένης της βασίλισσας της Σουηδίας, Βασίλισσα της Ισπανίας, δούκας του Γουέστμινστερ και Λόρδος Ρέβελστοκ. [16] Ο βασιλιάς ζήτησε από τον αποικιακό γραμματέα του, Λόρδο Έλγιν, να ανακοινώσει ότι δέχτηκε το δώρο «για μένα και τους διαδόχους μου» και ότι θα διασφαλίσει ότι «αυτό το μεγάλο και μοναδικό διαμάντι θα διατηρηθεί και θα διατηρηθεί ανάμεσα στα ιστορικά κοσμήματα που σχηματίζουν τα κειμήλια. του Στέμματος ». [12]

Διαδικασία κοπής Επεξεργασία

Ο βασιλιάς επέλεξε τον Joseph Asscher & amp Co. του Άμστερνταμ για να σπάσει και να γυαλίσει την τραχιά πέτρα σε λαμπρούς πολύτιμους λίθους διαφόρων κοπών και μεγεθών. Ο Abraham Asscher το πήρε από το αποικιακό γραφείο στο Λονδίνο στις 23 Ιανουαρίου 1908. [17] Επέστρεψε στην Ολλανδία με τρένο και πλοίο με το διαμάντι στην τσέπη του παλτό του. [13] Εν τω μεταξύ, με μεγάλη φασαρία, ένα πλοίο του Βασιλικού Ναυτικού μετέφερε ένα άδειο κιβώτιο στη Βόρεια Θάλασσα, ρίχνοντας πάλι τους πιθανούς κλέφτες. Ακόμα και ο καπετάνιος δεν είχε ιδέα ότι το «πολύτιμο» φορτίο του ήταν ένα δόλωμα. [18]

Στις 10 Φεβρουαρίου 1908, η τραχιά πέτρα χωρίστηκε στη μέση από τον Joseph Asscher στο εργοστάσιο κοπής διαμαντιών στο Άμστερνταμ. [19] Εκείνη την εποχή, η τεχνολογία δεν είχε ακόμη εξελιχθεί για να εγγυηθεί την ποιότητα των σύγχρονων προτύπων και η κοπή του διαμαντιού ήταν δύσκολη και επικίνδυνη. Μετά από εβδομάδες προγραμματισμού, έγινε μια τομή 1,3 εκατοστών βάθους για να μπορέσει ο Asscher να σπάσει το διαμάντι με ένα χτύπημα. Η πραγματοποίηση της τομής μόνο κράτησε τέσσερις ημέρες και ένα ατσάλινο μαχαίρι έσπασε στην πρώτη προσπάθεια, [4] αλλά ένα δεύτερο μαχαίρι τοποθετήθηκε στην αυλάκωση και το χώρισε στα δύο κατά μήκος ενός από τα τέσσερα πιθανά επίπεδα διάσπασης. [20] Συνολικά, ο διαχωρισμός και η κοπή του διαμαντιού χρειάστηκαν οκτώ μήνες, με τρία άτομα να εργάζονται 14 ώρες την ημέρα για να ολοκληρώσουν το έργο. [4]

«Το παραμύθι αφηγείται τον Τζόζεφ Άσερ, τον μεγαλύτερο κόπτη της εποχής», έγραψε ο Μάθιου Χαρτ στο βιβλίο του Diamond: A Journey to the Heart of a Obsession (2002), «ότι όταν ετοιμαζόταν να σπάσει το μεγαλύτερο διαμάντι που υπήρξε ποτέ ... είχε έναν γιατρό και μια νοσοκόμα δίπλα του και όταν τελικά χτύπησε το διαμάντι ... λιποθύμησε νεκρός». [21] Ο Λόρδος anαν Μπάλφουρ, στο βιβλίο του Διάσημα διαμάντια (2009), διαλύει την λιποθυμική ιστορία, υποδηλώνοντας ότι ήταν πιο πιθανό να γιόρταζε ο Τζόζεφ, ανοίγοντας ένα μπουκάλι σαμπάνια. [17] Όταν ο ανιψιός του Τζόζεφ Λούης άκουσε την ιστορία, αναφώνησε "Κανένας Asscher δεν θα λιποθυμούσε ποτέ σε οποιαδήποτε επέμβαση σε οποιοδήποτε διαμάντι". [22]

Ο Cullinan παρήγαγε 9 σημαντικές πέτρες 1.055,89 καρατίων (211,178 g) συνολικά, [23] συν 96 μικρές λάμψεις και μερικά μη γυαλισμένα θραύσματα βάρους 19,5 καρατίων (3,90 g). [24] Όλες οι δύο μεγαλύτερες πέτρες - οι Cullinans I και II - παρέμειναν στο Άμστερνταμ κατόπιν συνεννόησης ως αμοιβή για τις υπηρεσίες του Asscher, [25] μέχρι να τις αγοράσει η κυβέρνηση της Νοτίου Αφρικής (εκτός από τον Cullinan VI, τον οποίο είχε αγοράσει και έδωσε ο Edward VII η σύζυγός του βασίλισσα Αλεξάνδρα το 1907) και ο Highπατος Αρμοστής για τη Νότια Αφρική τα παρουσίασε στη βασίλισσα Μαρία στις 28 Ιουνίου 1910. [12] Η Μαρία κληρονόμησε επίσης τον Κουλινάν ΣΤ from από την Αλεξάνδρα και άφησε όλα τα διαμάντια της Κουλινάν στην εγγονή της Ελισάβετ Β το 1953 . [26] Οι Cullinans I και II αποτελούν μέρος των κοσμημάτων του στέμματος, [2] που ανήκουν στη βασίλισσα δεξιά από το στέμμα. [27]

Ο Asscher πούλησε τις μικρές πέτρες στην κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, η οποία τις μοίρασε στη βασίλισσα Mary Louis Botha, τότε πρωθυπουργό της Νότιας Αφρικής στους εμπόρους διαμαντιών Arthur και Alexander Levy, οι οποίοι επέβλεψαν την κοπή του Cullinan [28] και του Jacob Romijn (αργότερα Romyn) , ο οποίος συνίδρυσε το πρώτο συνδικάτο στη βιομηχανία διαμαντιών. [29] Some were set by Mary into a long platinum chain, which Elizabeth has never worn in public, saying that "it gets in the soup". [30] In the 1960s, two minor Cullinan diamonds owned by Louis Botha's heirs were analysed at the De Beers laboratory in Johannesburg and found to be completely free of nitrogen or any other impurities. [31] Cullinans I and II were examined in the 1980s by gemologists at the Tower of London and both graded as colourless type IIa. [32]

Cullinan I Edit

Cullinan I, or the Great Star of Africa, is a pendeloque-cut brilliant weighing 530.2 carats (106.04 g) and has 74 facets. [33] It is set at the top of the Sovereign's Sceptre with Cross which had to be redesigned in 1910 to accommodate it. Cullinan I was surpassed as the world's largest cut diamond of any colour by the 545.67-carat (109.134 g) brown Golden Jubilee Diamond in 1992, [34] but is still the largest clear cut diamond in the world. [35] In terms of clarity, it has a few tiny cleavages and a small patch of graining. The 5.89 cm × 4.54 cm × 2.77 cm (2.32 in × 1.79 in × 1.09 in) diamond is fitted with loops and can be taken out of its setting to be worn as a pendant suspended from Cullinan II to make a brooch. [36] Queen Mary, wife of George V, often wore it like this. [37] In 1908, the stone was valued at US$2.5 million (equivalent to US$52 million in 2019) [38] – two and a half times the rough Cullinan's estimated value. [39]

Cullinan II Edit

Cullinan II, or the Second Star of Africa, is a cushion-cut brilliant with 66 facets weighing 317.4 carats (63.48 g) set in the front of the Imperial State Crown, [33] below the Black Prince's Ruby (a large spinel). [40] It measures 4.54 cm × 4.08 cm × 2.42 cm (1.79 in × 1.61 in × 0.95 in). The diamond has a number of tiny flaws, scratches on the table facet, and a small chip at the girdle. Like Cullinan I, it is held in place by a yellow gold enclosure, which is screwed onto the crown. [36]

Cullinan III Edit

Cullinan III, or the Lesser Star of Africa, is pear-cut and weighs 94.4 carats (18.88 g). [33] In 1911, Queen Mary, wife and queen consort of George V, had it set in the top cross pattée of a crown that she personally bought for her coronation. [41] In 1912, the Delhi Durbar Tiara, worn the previous year by Mary instead of a crown at the Delhi Durbar, where her husband wore the Imperial Crown of India, was also adapted to take Cullinans III and IV. [42] In 1914, Cullinan III was permanently replaced on the crown by a crystal model. Today, it is most frequently worn in combination with Cullinan IV by Elizabeth II as a brooch. In total, the brooch is 6.5 cm (2.6 in) long and 2.4 cm (0.94 in) wide. [43] Cullinan III has also been used as a pendant on the Coronation Necklace, where it occasionally replaced the 22.4-carat (4.48 g) Lahore Diamond. [44] [45]

Cullinan IV Edit

Cullinan IV, also referred to as a Lesser Star of Africa, is square-cut and weighs 63.6 carats (12.72 g). [33] It was also set in the base of Queen Mary's Crown but was removed in 1914. On 25 March 1958, while she and Prince Philip were on a state visit to the Netherlands, Queen Elizabeth II revealed that Cullinan III and IV are known in her family as "Granny's Chips". They visited the Asscher Diamond Company, where Cullinan had been cut 50 years earlier. It was the first time the Queen had worn the brooch publicly. During her visit, she unpinned the brooch and offered it for examination to Louis Asscher, nephew of Joseph Asscher, who split the rough diamond. Aged 84, he was deeply moved that the Queen had brought the diamonds with her, knowing how much it would mean to him seeing them again after so many years. [46]

Cullinan V Edit

Cullinan V is an 18.8-carat (3.76 g) heart-shaped diamond set in the centre of a platinum brooch that formed a part of the stomacher made for Queen Mary to wear at the Delhi Durbar in 1911. The brooch was designed to show off Cullinan V and is pavé-set with a border of smaller diamonds. It can be suspended from the VIII brooch and can be used to suspend the VII pendant. It was often worn like this by Mary. [44]

Cullinan VI Edit

Cullinan VI is marquise-cut and weighs 11.5 carats (2.30 g). [33] It hangs from the brooch containing Cullinan VIII and forming part of the stomacher of the Delhi Durbar parure. Cullinan VI along with VIII can also be fitted together to make yet another brooch, surrounded by some 96 smaller diamonds. The design was created around the same time that the Cullinan V heart-shaped brooch was designed, both having a similar shape. [47]

Cullinan VII Edit

Cullinan VII is also marquise-cut and weighs 8.8 carats (1.76 g). [33] It was originally given by Edward VII to his wife and consort Queen Alexandra. After his death she gave the jewel to Queen Mary, who had it set as a pendant hanging from the diamond-and-emerald Delhi Durbar necklace, part of the parure. [48]

Cullinan VIII Edit

Cullinan VIII is an oblong-cut diamond weighing 6.8 carats (1.36 g). [33] It is set in the centre of a brooch forming part of the stomacher of the Delhi Durbar parure. Together with Cullinan VI it forms a brooch. [47]

Cullinan IX Edit

Cullinan IX is smallest of the principal diamonds to be obtained from the rough Cullinan. It is a pendeloque or stepped pear-cut stone, weighs 4.39 carats (0.878 g), and is set in a platinum ring known as the Cullinan IX Ring. [49]


Parure of Jewellery from the Carthage Treasure - History

More a work of art than jewellery, the Queen of Sheba Parure, named after the Biblical monarch who was the richest woman in the world, is also the most expensive parure ever offered for sale in the history of humanity. It consists of large honey-coloured diamonds, white brilliant-cut diamonds, smaller honey-coloured diamonds, rose-cut and old-cut diamonds set in yellow and white gold (some of which has been oxidized). It was designed specially for Lady Colin Campbell, who has worn it in its entirety to royal events. She has also worn it without the tiara to such glamorous occasions as the Frederick and Jean Sharf dinner in Boston to celebrate the opening of the Scaasi Exhibition at the Boston Museum of Fine Arts, and says, "This is not only a parure of the greatest magnificence, which is guaranteed to have onlookers commenting upon at its splendour and delicacy, but it is also amazingly versatile.

One can wear just wear the earrings, ring and bracelet when going out informally, say with trousers and a cashmere sweater, to dinner in a restaurant such as Lucio's in London or Le Grenouille in New York. The combination, of yellow and white gold as well as oxidized white gold, with the honey-colouring of the main stones and the subtle sparkle of the white and smaller honey-coloured diamonds, means that it is perfect when worn with a variety of colours, especially grey, brown, beige, yellow, and black. When worn with the tiara, this parure is truly one of the most stupendous sights anyone will ever see. Not only is it worth more than many a publicly-listed company or blocks of the world's most valuable real estate, but it looks it too. Yet it is so delicately designed and wrought that it never looks ostentatious, simply the unique treasure that it is. What everyone comments upon is how magnificent yet feminine looking it is, and what superb workmanship has gone into its execution."

The parure consists of a tiara, necklace, long-drop earrings, ring and bracelet. In honey-coloured diamonds, white diamonds, old-cut and rose-cut diamonds set in yellow and white (some oxidized) 18 carat gold, it is £130,000,000.

Citrines could be used as substitutes for the honey-coloured diamonds, in which case the base price is £420,000. Travel replicas would be available for either the honey-coloured diamond or citrine parures at no extra cost.


Devonshire Parure

The Dukes of Devonshire are one of the wealthiest and most illustrious aristocrats in England, with a magnificent collection based at Chatsworth House, and being featured in ‘Treasures from Chatsworth, Presented by Huntsman,’ an original video series produced by Sotheby’s. Episode 11 of the series focuses on the Devonshire Parure, and gives information which differs from the information we knew previously about the parure. We previously covered the Tiaras in the collection of the Devonshire’s HERE.

The parure was described by the famous Deborah, Duchess of Devonshire, mother of the current Duke, in her book, Home to Roost, as: “consisting of seven monumental pieces of jewelry which, until you look closely at them, might have been pulled out of the dressing-up box. They are a bizarre combination of antique (Greek and Roman) and Renaissance cameos and intaglios carved from emeralds, rubies, sapphires, and semi-precious stones – cornelian, onyx, amethysts and garnets – set in gold and enamel of exquisite workmanship by C.F. Hancock of London. They were commissioned by the dear, old extravagant 6th Duke of Devonshire, ‘the Bachelor Duke’, for his niece, Countess Granville, to wear at the coronation of Tsar Alexander II in Moscow in 1856. This tiara and its companion necklace, stomacher, and bracelet are very prickly to wear. I know because I put them all on for a Women’s Institute performance when I was cast as ‘The Oldest Miss World in the World.’” The parure was also described similarly on the Chatsworth House collection website and on the Hannocks website.

However, in the episode from the ‘Treasures from Chatsworth’ series, which includes interviews by the Duke & Duchess of Devonshire, their daughter-in-law, Lady Burlington, and Hannah Obee, exhibitions curator at Chatsworth, the Duke describes the parure as having been commissioned for “the 6th Duke for his niece who was his female company when he went as ambassador to Tsar Nicholas II’s Coronation in Moscow” which took place in 1896.

The new description given by the Duke in the video differs from the description given by Deborah, Duchess of Devonshire and the official information given on two websites. I believe that the parure was made in 1856 because the 6th Duke (who commissioned the pieces) died in 1858, his nephew the Earl of Granville was the head of the British mission to the coronation in Moscow, and the style is very much of the renaissance revival jewelry made during the 1850s. I do wonder how they managed to mix up the dates and information for this Parure, when the rest of the video provides an excellent insight into the extraordinary jewel collection of the Devonshire’s. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ– I have received confirmation by the Duke of Devonshire, which said “I was wrong, and as you suggest the earlier accounts are correct.


Wedding-pictures of Marina Princess of Greece and Denmark and Georg Duke of Kent

3. the 36 Diamond Collet Necklace
(from George V) see on right, she wore it as bride.

4. the rectangular Diamond Brooch with the diagonal ruby and diamond motif in from of a bow across the centre of the brooch.
(from Queen Mary)

5. the Diamond Sautoir with detachable Pearl and Diamond drop (divisible into 4 bracelets)
(from King George V and Queen Mary)

6. Pearls (3 strands at the front and 2 at the back with 2 diamond motifs made from 372 historic family pearls since converted into a five strand choker with the diamond motifs)
(from the Duke of Kent)

7. a pearl bracelet to complement item 6
(from the Duke of Kent)

10. an oblong diamond brooch with square cluster centre and link ends
(from Queen Mary) (worn by Pss Marina on her wedding dress - small pic above)

13. a Pair of Diamond Drop Earrings Girandoles Audrey Whiting in The Kents: A Royal Family, 1985 writes that the Duke of Kent gave this gift, total 8 pieces of jewellery are given by the Duke of Kent to his bride.

14.Diamond Fringe Tiara mounted in gold and set in silver.This jewel is unusual in that it flares at the sides to charming effect, and unlike many other tiaras in kokoshnik style, it does not dismantle to make a necklace.
(given by the City of London)

15. a pair of platinum and diamond earrings (from the city of Birmingham)

Marina's gifts to George were a set of 4 ruby buttons and a leather-covered gold cigarette box with monogram G and a crown.

An official booklet listing the 1,048 names of people who had given wedding gifts was published.
-Princess Victoria has sent a black onyx cigarette box with marcassite fastening, -Prince Henry XXXIII of Reuss a jewelled box,
- the grand duke Dimitri a small jewelled
-King and Queen of Norway a blue enamel box.
- jade and diamond cigarette box from Boucheron with jewelled clasp and hinges.
-massive jewellery - witness Herz clip of chalcedony and sapphires mounted in platinum.
- vanity case of "styptor" from La Minauderie, set with sapphires and brilliants
-black suede Cartier bag, tortoiseshell clasps and the bride´s distinguished monogramm in gold.pictures and more >>

Engagement Ring /Verlobungsring
The Duke selecting pieces for his wife with a connoisseur`s eye.
His choice of engagement ring- a seven carat emerald-cut sapphire from Kashmir, shouldered by single baguette diamonds an mounted in platinum - like many other pieces reflected his exquisite taste more


Relics of Carthage Show Brutality Amid the Good Life

A TROVE of relics now arriving in New York contains evidence that the ritual slaying of children in ancient Carthage was so common that it helped control the growth of the population and helped families keep fortunes intact over generations, archeologists say.

And through these indirect economic effects, some scholars assert, the practice of infanticide helped produce Carthage's great wealth and its flowering of artistic achievement.

Among the treasures being uncrated at the American Museum of Natural History in New York are magnificent bronze figures, opulent jewelry and ornaments, and some of the most beautiful mosaics of antiquity. Such masterpieces, scholars believe, were made possible by the patronage of the merchant rulers of Carthage, whose wealth was without equal in the ancient world.

But the collection also includes cremation urns and religious paraphernalia of the kind used to sacrifice some 20,000 children from about 800 B.C. until Carthage's destruction by Roman invaders in 146 B.C. At the site where Carthage stood, now a wealthy suburb of Tunis on the north African coast, is a place scholars regard as the largest cemetery of sacrificed humans ever discovered.

The 175 pieces in the Carthaginian collection, whose five-month display at the museum begins in December, were lent by six Tunisian museums, which are the repositories of all Carthaginian relics. Some artifacts were found in current excavations.

Dr. David Soren of the University of Arizona, who spent seven years organizing the collection on behalf of the museum here and other sponsoring institutions, believes that it casts new light on a longstanding paradox. Carthage, the most important commercial center of its day, produced one of the greatest civilizations of antiquity, and yet it practiced ritual barbarities that horrified even its brutal contemporaries.

''There was a peculiar dualism in Carthage,'' Dr. Soren said, ''in which the thrust for commerce, prosperity and the good life were blended with a religion so intense that the richest Carthaginian could cheerfully consign a son or daughter to the flames of the sacrificial pit to redeem a pledge to the gods.''

Not all scholars believe that the sacrifice of children in Carthage was widespread or systematic. The Carthaginian artifacts now in New York typify the kind of evidence that is fueling scientific debate on the issue.

''This debate has something in common with disagreements among anthropologists as to whether or not any society ever practiced ritual cannibalism,'' said Dr. Lawrence E. Stager, professor of Middle Eastern archeology at Harvard University, In both debates, he said in an interview, scholars have sometimes been influenced by their feelings about the societies involved. ''Some scholars,'' he said, ''regard Carthaginian civilization as so advanced and sophisticated that widespread human sacrifice would have been unthinkable.''

He suggested that this view may have influenced the opinions of the French archeologists Claude Schaeffer and Helene Benicho-Safar and Moshe Weinfeld of Israel, who are among the scholars who doubt Carthaginian human sacrifice was extensive. Some See ɺ Bad Rap'

''Their contention,'' he said, ''is this: Carthage was vanquished and its records were destroyed. Carthaginian history was therefore handed down by the enemies of Carthage, namely Greece and Rome, and Carthage has therefore had a bad rap.''

For example, the 3d-century B.C. Greek author Kleitarchos is credited with the following report from Carthage, in which the author refers to the the Greek equivalent of the Carthaginian god Baɺl Hammon:

''Out of reverence for Kronos the Phoenicians, and especially the Carthaginians, whenever they seek to obtain some great favor, vow one of their children, burning it as a sacrifice to the deity, if they are especially eager to gain success. There stands in their midst a bronze statue of Kronos, its hands extended over a bronze brazier, the flames of which engulf the child. When the flames fall upon the body, the limbs contract and the open mouth seems almost to be laughing, until the body slips quietly into the brazier.''

But anti-Carthaginian propaganda or not, the evidence of classical writers is now supported by some of the pathetic objects at the American Museum of Natural History gathered from the Precinct of Tanit, the huge and sinister children's cemetery of ancient Carthage.

''Some have argued that those children died natural deaths and that the Precinct of Tanit is an ordinary cemetery,'' Dr. Stager said. 'ɻut in an ordinary Carthaginian necropolis, one finds normal proportions of both adults and children, some cremated and some not.

'ɺt the Precinct of Tanit, however, there are only cremated children ranging in age from still-born fetuses to children four years old. There are also bodies of young cremated animals. The charred bones of both children and animals were buried individually in special clay urns with stone markers dedicating them by a special symbol to Tanit, the preeminent Carthaginian goddess, and to Baɺl Hammon, of whom Tanit was the consort. The graves in normal cemeteries do not have these dedicatory markers.'' Grave Markers' Stick Figures

The art and artifacts assembled in New York include urns and markers gathered in recent expeditions from the Precinct of Tanit. The grave markers are decorated with a peculiarly primitive stick figure representing the bloodthirsty goddess.

From its earliest days in the 8th century B.C., Carthage sacrificed animals (lambs and kids) to Baɺl and Tanit, dedicating the offerings as ''substitutes for children.'' Traditionally, Dr. Stager said, archeologists have tended to the view that as Carthage advanced over the following 600 years, the practice of human sacrifice subsided as the sacrifice of animal substitutes increased. This is in keeping with the supposition by historians that human sacrifice, at first transformed into animal sacrifice, eventually evolved into the bloodless wine-and-wafer Eucharist of Christianity.

But excavations led by Dr. Stager and others have shown, he said, that in Carthage, the trend was reversed. The oldest burial layers at the Precinct of Tanit hold urns containing burned skeletal remains in the ratio of three children for one animal, but in a later era, the 3d century B.C., the ratio increased to ten children for one animal.

''It has yet to be proved,'' he said, 'ɻut the evidence is accumulating that Carthage found religion to be a convenient basis for controlling the size of the population.

''In the first place, Carthage became extremely crowded as it prospered. According to the Greek geographer Strabo, the capital city had 800,000 people at its peak, and even allowing for exaggeration, Carthage probably had a minimum of 100,000. Farmers and nomads, including ancient Berbers closely related to today's Berbers, moved in large numbers to the city. This would have been a huge population for the time, and might have stretched food and other resources.''

Dr. Stager believes that a major reason for the depletion of resources may have been the large-scale abandonment of farms as farmers sought the opportunities afforded by life in the big city.

Dr. Stager sees an important clue in the fact that a very high proportion of sacrificed children seem to have come from the wealthy class that ruled plutocratic Carthage. Rich Carthaginians were anxious to avoid having to divide their estates among many offspring, he believes, and solved potential inheritance problems by handing unwanted heirs over to the priests of the cult of Tanit. During the Tokugawa period in Japan, he said, child sacrifice for similar reasons became common. In feudal Europe, the rule of primogeniture helped to ensure that an estate would descend intact to a single heir. Lower Classes, Too

Child sacrifice in Carthage was gradually '⟞mocratized,'' he said. The children sacrificed during the 5th century B.C. were nearly all ''offered'' by parents of the elite class by the 3d century B.C., many of the offeratory markers were from parents in the professional classes and even mere artisans.

Excavations have been hampered by modern housing developments since the children's bones were first discovered in 1921. Carthage, a fashionable seaside suburb, is the site of the Tunisian presidential palace, and real estate values there have soared.

In 1974 the United Nations, assisted by institutions from 12 countries, began a drive to ''save Carthage'' by preserving or studying as many ancient Carthaginian sites as possible in the face of rapid urban sprawl.

''We were already too late,'' Dr. Stager said, 'ɺnd it is now harder than ever to get permission to dig in the garden of somebody's villa. We have not even been able to determine the exact boundaries of the Precinct of Tanit.''

Archeologists point out, too, that in the sack of Carthage in 146 B.C. the Romans razed the city, even exporting the multicolored marble rubble for use in Roman construction projects abroad. Any Carthaginian documents or literature that may have been written on parchment or papyrus has long perished. Even the last-ditch expeditions of the past several years to save what was left have failed to turn up ostraca - texts written in ink on fragments of pottery. Such records made by the Phoenicians, the ancestors of the Carthaginians, are often found elsewhere.

Another threat to the vanishing traces of Carthage is water, Dr. Stager said. A rise in the water table linked to changes in land use has immersed the pre-Roman layers of Carthage, and pumps are needed for excavation.

In the 3d century B.C., Carthage was the equal of Rome in power, wealth and pomp, but in 146 B.C., at the conclusion of the three bitter Punic wars, Rome wiped the Carthaginian capital off the map. However, in its place arose a new Roman Carthage, and Dr. Soren points out that Carthage did not entirely die with the Roman conquest. Rome forced the Carthaginians to learn Latin and to give up human sacrifices, but Carthaginian sculptors and artists were soon enriching the Roman empire with their unique gifts. They also continued to worship Baɺl in his new incarnation as the Roman god Saturn. Hannibal's Elephant

Some of Carthage's most magnificent polychrome mosaics of hunting scenes, feasts and gladiatorial contests date from its period as a colony of Rome. One mosaic on loan for this exhibit depicts a fanciful elephant in the coils of an immense python.

The great Carthaginian general Hannibal used elephants in crossing the Alps to Italy in 218 B.C. and in the course of his campaigns, Hannibal almost wiped out Rome's defenses. But 38 years after Hannibal's death, Rome won its revenge: the destruction of its rival.

The anonymous artist who created the great elephant mosaic may have been thinking of Hannibal's elephants and the lost greatness of Carthage as he worked. ''In any case,'' a museum official said, ''the artist certainly left us something beautiful to take our minds off those poor Carthaginian children.''


Ancient Style, Modern Appeal: Our New Neoclassical Jewelry

The inspiration for our Roman Cameo Jewelry, Roman Acorn Jewelry, and Roman Finial Jewelry is a beautiful neoclassical parure, or matched jewelry set, in The Met collection. Created in Italy in the mid-19th century, it comprises a splendid gold tiara, necklace, and brooch, pictured below. This extravagant parure is currently on view in the dazzling exhibition “Jewelry: The Body Transformed” at The Met Fifth Avenue.

Parure: tiara, necklace, and brooch. Cameos carved by Luigi Saulini (Italian, 1819–1883). Diadem designed by John Gibson (British, 1790–1866). Italian, Rome. Onyx and gold, tortoiseshell, mid-19th century. The Milton Weil Collection, 1940 40.20.55a–c

Cameo-laden parures with tiaras were popularized by Napoleon’s sisters and the ladies of his court, a taste that survived for at least a half century. Neoclassical parures linked the aristocratic women with ancient Greece and Rome and emphasized their imperial status. An opulent parure such as this ornate example at The Met could add an aura of timeless royalty to its wearer.

All three pieces are decorated with cameos by Luigi Saulini, who learned hardstone and shell carving from his adopted father, and continued in the family trade from a successful shop in the Via del Babuino in Rome. Saulini’s large central cameo in the tiara (shown at top) shows Nausicaa from Homer’s Οδύσσεια in this detailed scene, the princess’s companions lavish attention on her—fixing her hair, bringing her jewelry, and reflecting her beauty in a mirror. All but one of the other cameos in the parure depict ancient marble statues found in Rome: the Belvedere Apollo, the Discobolus, Cupid and Psyche, and Eros stringing his bow.

The Met is fortunate to own other extraordinary cameos by Saulini, such as these two, below.

Left: Cupid with a Dog. Luigi Saulini (Italian, 1819–1883). Italian, Rome. Shell, gold, 1860–70. Bequest of Maria Morgan, 1892 93.6.2 Right: Bust of a bearded man in a cap. Luigi Saulini (Italian, 1819–1883). Italian, Rome. Onyx, gold mount, mid-19th century. Gift of Assunta Sommella Peluso, Ada Peluso, and Romano I. Peluso, in memory of Ignazio Peluso, 2004 2004.519

A document that came with the parure to the Museum in 1929 claimed the gold mounts were designed by John Gibson (1790–1866), a British sculptor residing in Rome, and executed by Castellani, the famous Roman goldsmithing firm. Throughout the 19th century, three generations of the Castellani family―Fortunato Pio, his sons Alessandro and Augusto, and his grandson Alfredo―manufactured fine gold jewelry for an important and wealthy clientele. The firm’s most renowned designs were inspired by exquisite Greek, Roman, and Etruscan antiquities excavated in Italy, which they called “archaeological” jewelry.

Necklace with cameo of Veronica’s Veil. Firm of Castellani. Italian, Rome. Gold, sapphires, ca. 1870. Gift of Judith H. Siegel, 2014 2014.713.1

Castellani’s focus on historical styles included actual involvement in the antiquities trade: the company sponsored excavations, dealt in exhumed objects, restored artifacts, and proudly displayed ancient treasures in their grand jewelry store on Via del Corso. Though it isn’t certain that the parure’s gold mounts were made by Castellani, Saulini’s carving studio was indeed near Gibson’s, and many artists turned to Castellani for mounts in the best “archaeological” style.

Right: Roman Acorn and Leaf Bracelet in sterling silver Center: Roman Cameo Drop Earrings in sterling silver with resin and cultured freshwater pearls Left: Roman Finial Pendant Necklace in sterling silver

Our new collection in sterling silver was made with the finest materials in the New York City atelier of goldsmith Donna Distefano, whose luxurious designs are inspired by her love of medieval art and literature, Renaissance paintings, and ancient techniques. Each eternally stylish item showcases decorative details suggested by this fascinating neoclassical parure. Shop our new earrings, necklaces, and more here.


Δες το βίντεο: Die Hütte glänzt! Schmuck der 50er und 60er diese Colliers strahlen bis heute. Bares für Rares (Ιανουάριος 2023).

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos